FAQ LANDSCHAPSFOTO

Algemeen

Niet iedere situatie is geschikt om een lange sluitertijd foto te maken. Bedenk van te voren goed wat je wilt. Hou rekening met de wind, bewolking en eventueel water.

Net zoals een vlakverdeling tussen lucht en land, plaats je het onderwerp op 1/3 of 2/3 van de linker of rechterkant van de foto.

Bij exposure to the right zorg je ervoor dat de foto iets overbelicht iets (maar niet doorschiet in de histogram). Het is namelijk vele malen makkelijker om de foto iets donkerder te maken met lightroom als lichter. Lichter levert namelijk altijd onscherpe delen op. Daarnaast kan het oplichten ook ruis opleveren in te donkere gebieden.

Hier kan je een uitgebreid antwoord op geven. Kort samengevat, zorg voor "leading line" in je foto en ga voor 1/3 lucht en 2/3 land (of andersom).

Uiteraard kan je ook de horizon in het midden zetten, vaak wordt dit gedaan bij mooie weerspiegelingen in het water.

Uiteraard kan je dit met Lightroom of Photoshop verwijderen. Een andere optie is om op locatie twee foto's te maken. Eentje met de zon, en eentje waar je een hand (net voor de lens) plaatst voor de zon. De zon zorgt namelijk niet voor de vlekjes, maar het glas vanwege o.a. de bolling van het glas in de lens. Thuis kan je dan eenvoudig deze twee foto's samen blenden zodat de zonnevlekjes niet meer zichtbaar zijn in je foto.

Zonsopkomst is over het algemeen zachter licht als zonsondergang. Toch wordt het laatste meer vastgelegd door fotografen. Dit komt mede door het vroege afgaan van de wekker om zonsopkomst vast te leggen. Al loont toch echt de moeite!

Een ander tijdstip is niet echt aan te raden. Er zijn een paar uitzonderingen. Wanneer je de foto omzet naar zwart-wit is zo uitzondering. Daarnaast op een bewolkte, liefst regenachtige dag watervallen of in een bos fotograferen is een andere uitzondering.

Om een scherpe landschapsfoto te maken heb je minimaal een diafragma van F8 nodig. Zelf adviseer ik te gaan tot een diafragma van max F14. Hoger diafragma's kan maar gaat het licht "knijpen".

  1. Minimaal 1 uur van te voren aanwezig.
  2. Inschatten hoe het licht valt over 1 uur
  3. Bepaal mijn compositie
  4. Controleer of alles goed scherp is.
  5. Maak een aantal foto’s zonder lange sluitertijd
  6. Begin met een aantal foto’s met lange sluitertijd, inschatten van de lengte van de sluitertijd met 10 stops. Begin met rond de 2 minuten
  7. Bouw langzaam de sluitertijden op, naarmate het donkerder wordt
  8. Schat in wanneer mooiste licht is, wacht daar op...
  9. Maak de sluitertijd foto met mooiste licht!
  10. Inpakken en naar huis, genieten van het resultaat op je pc!

Het blauwe uurtje is net voor zonsopkomst of net na zonsondergang. Het woord "uurtje" wordt gebruikt omdat het in de zomerperiode dit rond het uur ligt. In de winter is deze periode veel korter.

Hoe scherper een leading line in 1 van de onderhoeken (rechts of links, dat maakt niet) hoe sterker de compositie wordt!

Een jpeg bestand wordt door de camera al gecomprimeerd. Indien je hier achteraf nog wijzigingen wil doorvoeren gaat dit altijd ten koste van de kwaliteit. Daarom fotograaf ik zelf altijd in RAW. RAW is een ruwe file die je kan inladen Camera RAW, Adobe Lightroom, etc en waarmee je eenvoudig aanpassingen kan doen in een foto zonder kwaliteit te verliezen. Na de aanpassingen kan deze file opgeslagen worden als jpeg zodat u de foto ook aan andere mensen kan laten zien.

Bij zo 95% van de foto's ja! Gebeurt een enkele keer dat het zonder filters kan.

Google Maps, Google Earth, The Photographer’s Emphemeris. Indien mogelijk ook zelf een keer de locatie bezoeken. Op deze manier krijg je de beste indruk wat er allemaal fotografisch mogelijk is.

Bekijk uiteraard voor het weggaan naar locatie ook een aantal weersites. Indien je naar de kust gaat bezoek dan ook een website over de waterstanden. Het zou vervelend zijn om vloed foto's te gaan maken en bij aankomst blijkt het eb te zijn!

Het maakt niet uit of je een landschapsfoto in landscape formaat of portrait formaat schiet. Zelf hanteer ik de regel, zorg voor de beste compositie en bepaal aan de hand hiervan of het een landscape of portrait foto wordt.

Dit hangt uiteraard van je lens af. Zelf zeg ik altijd "zo dichtbij mogelijk". Vanaf dat punt, in combinatie met een diafragma vanaf F8 levert dit een haarscherpe foto op!

Jazeker. Al is dit wel mijn persoonlijke werkwijze. Ik bepaal altijd eerst mijn standpunt op locatie. Vervolgens bedenk ik de compositie. Daarna ga ik pas mijn spullen uitpakken. Vervolgens de foto('s) maken en daarna weer inpakken en terug naar huis.

Persoonlijk fotografeer ik altijd in RAW. Ja, er is dus nabewerking nodig met Lightroom. Stel hier witbalans in, corrigeer eventuele highlight en shadows, etc. Een enkele keer kom je niet onder blenden uit, dit doe ik meestal in Photoshop.

Apparatuur

Tegenwoordig zien we regelmatig diverse statieven in de markt voor een paar tientjes. Helaas zijn deze statieven niet al te stevig. Ze wiebelen snel en dat levert weer bewogen foto's op. Daarnaast zijn deze statieven gemaakt van goedkoop materiaal. Een paar keer bij zee foto's maken levert al snel een kapot statief op door het zout.

Een andere reden om een duurder statief te kopen is het feit dat je simpelweg meer mogelijkheden op. De meeste statieven kunnen vaak ook "laag" geplaatst worden zodat er op verschillende hoogtes, verschillende composities gemaakt kunnen worden.

De laatste jaren heeft de techniek zich enorm ontwikkeld op het gebied van camera's. In mijn optiek maak het niet uit waarmee je fotografeert. Het enige verschil is dat een groothoeklens op een full-frame ook echt een groothoeklens is, en met een APS-C er een cropp-factor op zit. Maar als je hier rekening mee houdt moet dit niet een probleem opleveren.

Je lens is dan aan het hunten. Dit betekend concreet dat de lens geen goed punt vindt waar hij kan op focusen. Stel op een ander punt scherp en probeer het opnieuw!

Soms kom je in de problemen met de scherpte van een foto. Een lens heeft maar bepaald bereik. Hierdoor kan je de hoeken van een foto niet altijd haarscherp krijgen via het automatisch scherpstellen. Dan moet het dus handmatig. Als je de hoeken scherp heb zijn sommige andere delen niet scherp. Op deze manier zit er maar 1 ding en dat is meerdere foto's maken met verschillende scherpte punten en deze samen te voegen.

Een andere reden is het feit dat bepaalde delen van een foto overbelicht en/of onderbelicht zijn. Je kan met filters vaak alles perfect uitbalanceren. Helaas lukt het soms echt niet. Op zo moment kan je kiezen om het te combineren. De foto met filter met verschillende belichtingen en deze samen te voegen tot 1 geheel.

Bij zo 95% van de foto's ja! Gebeurt een enkele keer dat het zonder filters kan.

Ik heb al verschillende draadloze afstandsbedieningen gehad. Helaas geeft dit nog al eens problemen. Verliest verbinding, druk niet snel genoeg af, etc. Vandaar ga ik voor ouderwets bedraad. Kan je onderweg ook niet kwijtraken als je ergens staat te fotograferen, zit altijd met een draadje vast aan de camera 😉

Over het algemeen wordt regelmatig een groothoeklens gebruikt om landschapsfoto's te maken. In omgeving met bergen en heuvels kan een telelens zeker ook handig zijn om de foto vast te leggen.

Filters

Jazeker. Het merk LEE heeft bijvoorbeeld hiervoor een speciale ring die op de houder gemonteerd kan worden. Hierdoor kan je 1 of 2 gleufjes blijven gebruiken van de houder om een grijsverloopfilter in te stoppen. Op de ring kan de polariser vast geschroefd worden.

Bij schroefdraadfilters zit de horizonlijn op de filter altijd in het midden. Dit is niet handig bij een goede compositie opbouw (1/3 lucht -  2/3 land of andersom), daarom maken we gebruik van plastic of glasplaatjes met een verloop in de kleur grijs.

Ja, dat is hetzelfde. In het Engels word het over het algemeen ND Grad genoemd. In het Nederlands vaker grijsverloopfilters, maar we hebben het dus over hetzelfde.

Persoonlijk fotografeer ik altijd in RAW. Ja, er is dus nabewerking nodig met Lightroom. Stel hier witbalans in, corrigeer eventuele highlight en shadows, etc. Een enkele keer kom je niet onder blenden uit, dit doe ik meestal in Photoshop.

In Nederland kom je al een heel eind met een ND Hard Grad 0.6 en 0.9. Deze filters zijn ideaal om de lucht te corrigeren.

Dit heeft te maken met contrasten en de enkele sensor die een camera heeft. Het menselijk oog bestaat uit meerdere lagen en corrigeert het overbelichte gedeelte. Een camera kan dit niet omdat het beschikt over een enkele sensor waardoor een foto of overbelicht is of te donker.

Jazeker. De maximaal aantal sleufjes op de LEE Houder is uit te breiden tot drie (standaard twee). Daarnaast heeft LEE een upgrade kit beschikbaar zodat er gewerkt kan worden met twee houders te gelijk.

  1. Minimaal 1 uur van te voren aanwezig.
  2. Inschatten hoe het licht valt over 1 uur
  3. Bepaal mijn compositie
  4. Controleer of alles goed scherp is.
  5. Maak een aantal foto’s zonder lange sluitertijd
  6. Begin met een aantal foto’s met lange sluitertijd, inschatten van de lengte van de sluitertijd met 10 stops. Begin met rond de 2 minuten
  7. Bouw langzaam de sluitertijden op, naarmate het donkerder wordt
  8. Schat in wanneer mooiste licht is, wacht daar op...
  9. Maak de sluitertijd foto met mooiste licht!
  10. Inpakken en naar huis, genieten van het resultaat op je pc!

Bij ND Hard Grad filter plaats je de scheidslijn tussen grijs en doorzichtig precies op de horizon. Bij ND Soft Grad filters is de overgang geleidelijk. Hierdoor ben je flexibeler om deze filter te plaatsen. Bij rechte horizonlijnen is het dan wel vaker moeilijker om het licht net boven de horizonlijn correct te belichten. Gebruik daarom ND Soft Grad filter voor luchtcorrectie alleen bij bergen, heuvels, bossen, etc.

Eigenlijk om het simpele feit dat er dan op twee verschillende manieren en standen gewerkt kan worden met filters. De ene filter kunt u recht gebruiken voor horizon correcte en de andere overdwars omdat bijvoorbeeld het licht harder is links dan rechts in de foto.

Verlies je dan kwaliteit? Ja, dat wel een beetje, en als je met groothoek werkt ook iets van de grote van de foto. Met een APS-C kan er meestal gefotografeerd worden vanaf 15 mm. Met een enkele houder is dit gewoon 10mm.

Er zijn diverse merken in grijsverloopfilter markt. De volgorde, in mijn optiek, is als volgt van minst tot beste kwaliteit: Cokin, Format Hitech, Singh-Ray, 84.5mm, LEE

Een adapterring, een houder en een (grijsverloop-)filter.

De grens ligt op 5 stuks. De vraag is of je dit wel wilt. Hoe meer filters hoe meer kans op kwaliteit verlies. Dit hangt mede af van de kwaliteit camera, lens en de omstandigheden. Ruis vorming is soms aanwezig!

Ik adviseer altijd om simpel te beginnen. Begin met een 0.6 en een 0.9. Kijk naar het verschil met en zonder. Zodra je dit onder de knie heb, ga dan naar bijvoorbeeld een 8 of 10 stops filter.

Jazeker! Vaak worden de sluitertijden, door het gebruik van de filter, iets langer. Hierdoor zie je iedere beweging, gebruik daarom altijd een statief en afstandsbediening zodat de foto haar scherp wordt!

Persoonlijk gebruik ik polariser filter alleen om spiegelingen weg te halen uit het water of om contrasten te verhogen in een beboste omgeving.

Ja, dat is zeker eenvoudig. Maak een foto van alleen de lucht en kijk welke sluitertijd er uit komt. Vervolgens van alleen het land. Het verschil tussen deze sluitertijden is het aantal stops van je filter. Eenvoudig kan het niet.

Bij veel gebruik van filters tijdens het fotograferen ga je op een gegeven moment de lucht "lezen" en pak je automatisch de filter die je nodig heb. Ook hier geldt, veel kilometers maken...

Nee, dit kan niet zomaar. Zo hebben de verschillende merken diverse varianten. De meest gebruikte set is een 100mm filter set. Deze filters zijn 100mm breed. Over het algemeen passen deze standaard op de gangbare spiegelreflexcamera’s en lenzen.

Sommige groothoeklenzen hebben een bolle lens van voren. Hierdoor passen de 100mm filters niet. Je heb dan ook een speciale houder nodig en een andere maat filters. Het meest gangbare in deze situatie zijn de 150mm filters.

Daarnaast zijn er speciale filters beschikbaar voor systeemcamera's. Over het algemeen genomen zijn deze filters kleiner dan 100mm. Dit past ook beter bij de filosofie en handbaarheid van deze camera's.

Ja, dit is zeker een alternatieve optie. Het enige nadeel is dat je het licht nooit zo krijg als de werkelijkheid. Zeker als het gaat om luchtcorrecties met veel water in de foto. Probeer het eens uit! Een trend van de laatste periode is dan ook dat veel landschapsfotografen de lucht wel corrigeren en dan meerdere foto's maken om het overige te corrigeren met blenden.

De situatie is dat het te donker is voor de camera. Bijvoorbeeld omdat het nacht is of omdat je bijvoorbeeld een 10 stops filter gebruikt. Stel daarom scherp zonder filter, zet daarna het automatisch scherpstellen van je camera uit. Plaats vervolgens de filter en maak dan de foto.

Ja, dan is je histogram perfect. Een enkele uitzondering daargelaten, zoals het fotograferen recht in de zon.

De WA (wide-angle) adapterring valt over de lens heen. Daardoor zit de houder ook net over de lens. Het voordeel hiervan is dat filters dichter tegen de lens aanzitten en er dus minder kans op restlicht is als bij een gewone adapter.

Niet alle merken hebben een dergelijke adapterring. Ik gebruik zelf hiervoor de ringen van LEE.

Als het om lucht correctie gaat beveel ik Hard Grad filters aan bij een rechte horizon lijn. Soft Grad filters zijn ideaal voor situaties met bergen, heuvels, etc.

Een polariser filter verhoog het contrast. Hierdoor wordt de lucht meestal een paar stops donkerder. Maar omdat het contrast verhoogt wordt het overgebleven licht ook harder. Door een grijsverloopfilter te gebruiken gebeurt dit niet. Contrasten worden namelijk niet verhoogd.

Software

Zelf maak ik meeste gebruik van Adobe Lightroom en Photoshop. Om foto's te verkleinen en snel online te zetten gebruik ik BDsizer.

Blenden is 1 compositie, waarvan je meerdere foto's gemaakt heb met diverse camera (lees: licht) en lens (lees: scherpte) instellingen.

TiFF bestanden worden vooral gebruikt in de drukkerij-wereld. Deze TiFF bestanden beschikken over hogere kwaliteit en zijn over het algemeen veel groter qua bestandsgroten dan bijvoorbeeld een jpeg-file.

Een jpeg bestand wordt door de camera al gecomprimeerd. Indien je hier achteraf nog wijzigingen wil doorvoeren gaat dit altijd ten koste van de kwaliteit. Daarom fotograaf ik zelf altijd in RAW. RAW is een ruwe file die je kan inladen Camera RAW, Adobe Lightroom, etc en waarmee je eenvoudig aanpassingen kan doen in een foto zonder kwaliteit te verliezen. Na de aanpassingen kan deze file opgeslagen worden als jpeg zodat u de foto ook aan andere mensen kan laten zien.

Voor pc en eigen gebruik zou ik altijd adviseren om (s)RGB te gebruiken. Voor drukwerk kies je vaak CMYK. Dit komt omdat grotere drukwerkprinters niet met de gehele kleuren range van (s)RGB om kan gaan. CMYK gaat vaak samen met TiFF-files. Als een drukker om een TiFF-file vraagt wil hij graag een CMYK bestand ontvangen. Vraag hier altijd voor de zekerheid naar.

Soms kom je in de problemen met de scherpte van een foto. Een lens heeft maar bepaald bereik. Hierdoor kan je de hoeken van een foto niet altijd haarscherp krijgen via het automatisch scherpstellen. Dan moet het dus handmatig. Als je de hoeken scherp heb zijn sommige andere delen niet scherp. Op deze manier zit er maar 1 ding en dat is meerdere foto's maken met verschillende scherpte punten en deze samen te voegen.

Een andere reden is het feit dat bepaalde delen van een foto overbelicht en/of onderbelicht zijn. Je kan met filters vaak alles perfect uitbalanceren. Helaas lukt het soms echt niet. Op zo moment kan je kiezen om het te combineren. De foto met filter met verschillende belichtingen en deze samen te voegen tot 1 geheel.

Over de FAQ pagina

Veel gestelde vragen hier beantwoord. Zit uw vraag er niet tussen? Stel dan uw vraag via de contactpagina. Wij helpen u graag!

Oh ja, ik hou van landschapsfotografie en het er over vertellen... Maar ik ben geen taalkundig wonder 😉

Batavia

Nu vanaf € 10,-

Bestellen
Landschapsfoto.info
Right Menu Icon